Str.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Psát příspěvky můžete po přihlášení
Poslední příspěvek z předchozí strany:
Poota
Terciární vzduch Terciární vzduch je předehřátý čistý vzduch, který se přivádí do špiček plamenů, aby se spálil &q...
Poota 15.09.2015 19:26 Bydliště: Praha
9069
603
7583
Nízkovýkonová kamna
V předchozím příspěvku jsem jmenoval troje kamna o nízkém výkonu, vhodná k vytápění menšího prostoru, jakým je třeba chata. Všechna jsou určena ke spalování dřeva, produkují minimum jemného popela, teplo předávají sáláním a jejich jmenovitý výkon se pohybuje kolem 6ti kW.
Takže následuje jejich přehled.
0
0
Poota 15.09.2015 19:28 Bydliště: Praha
9069
603
7583
Nordpeis Orion CB
Nordpeis Orion CB se mi z nich zdají nejprogresivnější vzhledem k tomu, že používají pro izolaci ohniště mastkové dlaždice, které teplo i akumulují. Ohniště je bezroštové, takže regulace hoření je jenom škrcením sekundárního vzduchu.
Jmenovitý výkon se udává 3 kW, regulovatelný v rozmezí 1 až 6 kW.
Délka polen se uvádí 30 cm, roury průměr 125 mm, vývod horní nebo zadní, váha kamen 72 kg, cena v současnosti cca 15 000,- Kč u jediného prodejce.
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
0
0
Poota 15.09.2015 19:34 Bydliště: Praha
9069
603
7583
Jotul F 602 N GD
Jotul F 602 N GD - znám z praxe, dá se na nich i docela dobře vařit. Ta písmenka v názvu jsou dost důležitá, protože odlišují jednotlivé varianty odlišné i cenou.
GD znamená zasklená dvířka. Tento typ má jmenovitý výkon 6 kW, regulovat se dá v rozmezí 1 až 8 kW. Tyto údaje jsou uváděné pro všechny typy stejné a mám dojem, že se u jednotlivých provedení přece jenom liší. Délka polen 40 cm, roury průměr 125 mm, vývod volitelně horní nebo zadní, váha kamen 60 kg, cena v současnosti cca 11 000,- Kč. Věhlas značky neodpovídá pečlivosti zpracování a leckde je pro dosažení správné funkce vhodné použít na začištění odlitků pilník. Kamna jsou bezroštová s minimem jemného popele, výkon se snadno reguluje škrcením sekundárního vzduchu šoupátkem. Zajímavé je řešení quazi terciárního vzduchu - část sekundárního vzduchu se nasává do mezer mezi vnějšími bočními stěnami a litinovými deskami, které je chrání proti žáru. V mezerách se vzduch ohřívá a je vyfukován vždy dvěma obdélníkovými otvory pod deflektor a jedním vzadu nad deflektor.
Jotul F 602 CB - vnitřní uspořádání je na řezu v předchozím příspěvku, od předchozího typu se liší "pravým" terciárním vzduchem, který není nijak regulován. Účinnost spalování se uvádí přes 80% a často se uvádí pro "nižší" varianty, které budou mít účinnost přes 70 %. Cena se v současnosti pohybuje kolem 20 000,- Kč a výš.
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
0
0
Poota 15.09.2015 19:36 Bydliště: Praha
9069
603
7583
Guča Iskra
Guča Iskra - osobně se mi zdají mít nejvýhodnější poměr cena/užitné vlastnosti. Jsou kratší, než předešlá kamna, takže vypadají spíš jako kostička. Vývod kouřovodu je pouze horní, průměr rour 120 mm. Váha 70 kg, maximální výkon 6 kW a délka polen se nikde neuvádí, předpokládám ji do 30ti cm, spalovací prostor je poměrně nízký a vejde se do něj najednou až 1,4 kg dřeva. Ohniště je s pohyblivým roštem, primární vzduch se reguluje dole na dvířkách, sekundární nahoře na dvířkách a terciární vzduch táhlem vzadu. V současnosti se cena pohybuje kolem 8 000,- Kč.
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
0
0
Poota 15.09.2015 20:25 Bydliště: Praha
9069
603
7583
Jak kamna „hřejí”
Dostáváme se k tomu, že existují tři základní způsoby předávání tepla od kamen do prostoru. Ten první je konvekční a při něm se ohřívá nějaké médium, které to teplo "odnese" někam jinam a tam ho teprve předá. V případě Bulerjanů a vůbec kamen s dvojitým pláštěm, se ohřívá vzduch. Výhodou tohoto způsobu je, že se dá ten teplý vzduch relativně snadno rozvádět i do dalších místností a vytápět jím snadno třeba i vyšší podlaží. Při vytápění jediné místnosti dochází k tomu, že u stropu je "vedro", u podlahy "zima" a dost dlouho trvá, než se prohřejí stěny. Dalším oblíbeným médiem pro distribuci tepla od kamen je voda, takže kamna s patřičným výměníkem mohou sloužit i jako etážové a nebo dokonce ústřední topení.
Ten druhý způsob je sáláním - kamna mají jednoduché stěny bez masivní vyzdívky a většinou i zasklená dvířka. Teplo, které z nich sálá, ohřívá hlavně pevné předměty kolem a teprve od nich se ohřívá vzduch. Prohřátí místnosti je rychlejší a rovnoměrnější, ideální umístění kamen z hlediska ohřívání prostoru je uprostřed místnosti. Tímto způsobem se obtížněji vyhřívají sousední místnosti. Pokud stojí tato kamna u stěny nebo v rohu místnosti, tak je výhodné jejich sálání směrem ke stěnám zachytit nejlépe plechovou zástěnou, postavenou kousek od stěny - teplá zástěna ohřívá a rozproudí i vzduch v té mezeře.
Třetím způsobem je akumulace tepla do nějaké hmoty, která teplo zpočátku pohlcuje, aby ho mohla později ještě dlouho vydávat. Typickým příkladem jsou kachlová kamna, různé pece najmě pak finská, a také pravá raketová kamna. U tohoto způsobu se většinou oheň nijak nereguluje a topí se "naplno", protože momentální přebytek výkonu pohltí akumulační hmota kamen. Výhoda je v tom, že na plný výkon pracují kamna s velkou účinností a taky v tom, že se nemusí topit nepřetržitě, protože teplo je k dispozici ještě dlouho potom, co už v nich nic nehoří.
Z těchhle tří způsobů není u žádných kamen jenom jeden jediný, ale v různém poměru jsou tam vždycky všechny tři, přičemž jeden z nich většinou převládá.
0
0
Poota 15.09.2015 20:26 Bydliště: Praha
9069
603
7583
Komín
V komíně má především vznikat nějaký tah, který má mít nějakou optimální hodnotu vzhledem k okamžitým poměrům hoření v kamnech. Hoření v kamnech se mění a zrovna tak se mění i třeba tlak vzduchu a jeho vlhkost a taky směr větru, což má vliv na okamžitý tah. Takže v souhrnu se jedná o několik na sobě nezávislých proměnných veličin, včetně teploty vlastního komína. Zjednodušeně řečeno, snažíme se, aby byl aspoň nějaký tah i při nepříznivých okolnostech a smiřujeme se s tím, že při všech ostatních bude nejspíš buď "akorát" a nebo třeba "moc".
Hlavním problémem komína je fakt, že spaliny musí mít určitou minimální teplotu, aby v komíně nekondenzovala voda a dehet. Zvýšením teploty spalin odchází zbytečně moc tepla komínem, takže se používá raději tepelné izolování komína a spaliny o něco chladnější.
Osobně mám pocit, že ideální komín by měl mít vnitřní rouru zvenku ohřívanou nebo vytápěnou a že by měl sám a automaticky měnit svůj tah, třeba změnou své výšky - což je značně nereálné.
Masivní komín s velkou akumulační schopností se bude dlouho prohřívat, takže také pomaleji nabíhat na plný tah. Zato ještě po vyhasnutí kamen bude dlouho hřát, ale také současně intenzivněji odsávat skrze kamna teplý vzduch z místnosti, než komín tepelně méně setrvačný.
V každém případě je rozumné mít možnost nějakou klapkou ovládat, lépe řečeno škrtit odtah.
Trochu příznivější situace se spalinami je u kamen s CB (= Clear Burning, čisté spalování), u kterých je ve spalinách méně dehtotvorných složek.
Dokonale je tato situace řešena u pravých raketových kamen, které mají svůj vlastní vnitřní "komín" a navíc dokážou spálit i všechno, co by se mohlo někde usazovat - odvod spalin z nich tak může být veden i vodorovně a třeba pod podlahou.
0
0
Poota 15.09.2015 20:29 Bydliště: Praha
9069
603
7583
Topení mokrým dřevem
Topení mokrým dřevem nikdo rozumný rozhodně nedoporučuje a dokáže to i zdůvodnit zhruba dvojnásobnou výhřevností dřeva vyschlého proti dřevu mokrému. Ona ta výhřevnost není úplně tak moc rozdílná, jak naznačují tabulky, protože se udává na kg váhy dřeva a mokré dřevo je těžší než suché, ale i tak je to značný rozdíl.
Odkaz zcela určitě stojí za přečtení a výsledek by se dal zjednodušeně pojmout tak, že z hlediska spalování u mokrého dřeva není přebytek vody, ale nedostatek uhlíku!
Z článku tedy vyplývá i docela zajímavý poznatek, že pokud nemáme dostatečně vyschlé dřevo, dá se spalování zlepšit přidáváním dřevěného uhlí, popřípadě koksu, černého uhlí, antracitu nebo kovářského ořechu, a to v množství až do poloviny váhy dřeva. Správné množství bude zřejmě záviset hlavně na vlhkosti dřeva, ale pokud se nám nejedná o dosažení dokonalosti, nýbrž jenom o zlepšení spalování, tak nebude poměr nijak kritický.
0
1
Poota 15.09.2015 20:39 Bydliště: Praha
9069
603
7583
Cesta ke zlepšení otevřeného ohně
Otevřený oheň je nejjednodušším spalováním, ale také nejméně "sofistikovaným", které postrádá prakticky všechny možnosti a finesy pokročilejších způsobů spalování v různých typech krbů a kamen.
Co tedy vlastně má a co mu schází?
Dá se říct, že jediné, co má, je sekundární vzduch a schází mu všechno ostatní.
To je sice dost výstižné, ale přece jenom by bylo lepší právě ten otevřený oheň nějak zlepšit a zkvalitnit.
Dle mého názoru o kvalitě spalování rozhodují hlavně dva faktory - dostatek vzduchu a dostatečná teplota.
Zlepšení přístupu vzduchu lze docílit použitím roštu, kterým se docílí přístupu vzduchu zespoda, tedy vlastně primárním vzduchem. Tím se docílí kvalitnějšího spalování a jemnějšího popela.
Další možností je spalování dřeva "na výšku" pomocí nějaké formy jakéhosi koše, čímž se zlepší využití sekundárního vzduchu.
Oboje jsem vyzkoušel a někde jsou tu i fotky.
Nicméně pořád zůstává problém s tím, že čím více vzduchu se přisává, tím více se plamen ochlazuje.
Takže jsem začal uvažovat o tom, jestli by se dal nějak vyřešit i u otevřeného ohně také terciární vzduch, tedy přidávání předehřátého vzduchu do plamenů. Tedy primární, sekundární i terciární vzduch a vše pokud možno ještě skládací.
Výsledkem je obdélníkový rošt, nesený třemi "nohami", kterými jsou duté železné profily Jackel. Ty jsou nahoře zavařené a dole mají nasávací otvor vytvořený přehnutím, které nese rošt. Profily mají na vnitřní straně vrtané otvory o průměru 3 mm, prostřední profil je má ve spodní polovině a oba vnější profily v horních dvou třetinách. Zbytek by měl být jasný z fotek.
S výsledkem jsem spokojen - jemný popel a plameny bez kouře, nízká spotřeba dřeva. Dá se říct, že tento oheň kouří jenom tehdy, když nejsou profily dostatečně ohřívané, tedy při zatápění a při opožděném přikládání.
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
0
0
Poota 15.09.2015 20:41 Bydliště: Praha
9069
603
7583
Z „uhelných” dřevokamna
Leckdo má k dispozici "zastaralá" kamna určená hlavně na topení uhlím, která je ještě škoda vyhodit, ale chtěl by v nich topit raději dřívím. Bez úprav to sice jde, ale ve srovnání s moderními dřevokamny je spalování přece jenom méně dokonalé.
Na mysli mám kamna s roštem, pod kterým je popelník a ve dvířkách regulovaný přístup primárního vzduchu pod rošt, tedy klasicky třeba velice rozšířené Petry staršího typu, tedy bez přívodu vzduchu ještě horními přikládacími dvířky.
Většina moderních dřevokamen používá "krbové" bezroštové spalování dřeva s přívodem pouze sekundárního a terciárního vzduchu. Sekundární vzduch většinou ještě zajišťuje "oplachování" skla dvířek, aby se neočuzovala. Primární vzduch, který je potřeba hlavně při zatápění, se nahrazuje tím, že se třísky rovnají na dvě rovnoběžná silnější polínka, která umožní přístup sekundárního vzduchu pod třísky zespoda. Papíry nebo podpalovač lze umístit pod třísky a nebo shora na ně - oba způsoby fungují zhruba stejně.
Takže teď jde o to, jak konkrétně "vyrobit" z primárního vzduchu vzduch sekundární a terciární, oba pokud možno regulované, a jak se "zbavit" toho roštu.
Kupodivu to není nijak zvlášť složité, takže dokonce nebude nutný ani nákres.
Nad rošt se prostě umístí vodorovné plné dno, které je vzadu ohnuté nahoru pod téměř pravým úhlem, což je vše.
Zmíněné dno je potřeba udělat z opravdu tlustého plechu, tedy nejméně 3 mm, ale raději více. Nějakým způsobem je potřeba docílit mezeru mezi roštem a dnem. Použít se dají třeba "nožičky" z průchozích šroubů nebo ohnuté rohy či výřezy dna.
Šířka dna by měla být asi o 15 mm menší, než je vzdálenost bočních stěn - vzniklými mezerami proudí se stran sekundární vzduch. Svislá zadní část by měla sahat asi tak do 2/3 až 3/4 výšky a nahoře vytvářet úzkou mezeru, kterou bude pod deflektor proudit terciární vzduch. Je možné, ba docela pravděpodobné, že tento kus nebude možné do kamen dostat vcelku. V tom případu lze udělat dno a zadní stěnu zvlášť a spojit je dohromady napevno sešroubováním až uvnitř. Použitím "L" profilu nebo pantů se lze vyhnout i přece jen problematickému ohýbání tlustého plechu.
Regulace přístupu vzduchu zůstává stejná, poměr mezi množstvím sekundárního a terciárního vzduchu zůstává pevný a je dán šířkou mezer u boků dna a šířkou mezery pod deflektorem, která se dá poměrně snadno "doladit".
2
0
Poota 29.10.2015 12:58 Bydliště: Praha
9069
603
7583
Poota napsal(a):Pokud stojí tato kamna u stěny nebo v rohu místnosti, tak je výhodné jejich sálání směrem ke stěnám zachytit nejlépe plechovou zástěnou, postavenou kousek od stěny - teplá zástěna ohřívá a rozproudí i vzduch v té mezeře.
Praktické provedení - zavrhl jsem nevyhovující a navíc neúměrně drahé zástěny které jsou na trhu a použil jsem plechové šablony na pokrývání střech. Běžně jsou buď ocelové a nebo hliníkové s různými barevnými úpravami.
Prolisy mi zajistily mezeru mezi zástěnou a stěnou, dole jsou "nožičky" z poličkových úhelníků, které zajišťují jak stabilitu, tak i nasávací mezeru u podlahy.
Kromě snížení teploty stěn v blízkosti kamen je díky proudění vzduchu mnohem rychleji vyhříván i další přilehlý prostor.
Na větší kamna než jsou Jotuly by už místo nebylo - i takhle je do dost na hraně a zástěny jsou nutné. (Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
Detail "nožiček" (Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
0
2
proud 12.12.2015 19:21 Bydliště: svet
1922
42
793
Zdar,ke tvymu "struhadlu",celkem slozity a narocny na vyrobu,ovsem pekny a velky,pali to primo co to dostane a jenom to.Znas onen varic pro vandraky ze dvou plechovek,kdy se v nem drevo pali "2x"? Palis drevo,ale taky zplodiny z nej,hori to tedy dyl a nekouri to,ma to vyssi teplotu,ovsem sporak to neni,je to mensi plechovka ve vetsi navrtany tak,ze kour cirkuluje a dochazi k jeho znovuspaleni,tedy vycisteni.....vysledek je ze potrebujes min drivi,nebo cehokoliv horlavyho,chrasti,sisky a uvaris,ovsem na "jedny plotynce" :-)
Pooto,vynikajici,vazne to fachci a na vandru mas celkem bezpecnej ohen k vareni,pritom sezenes rychle palivo jak se rika "kolem sebe",byl jsem prekvapenej a nakoupil plechovky k vyrobe vetsich kousku nez jaky jsou na videu,ale porad jeste dost malejch,aby se daly nosit.Vystacis si se silou klacku co jeste nalames abys nemusel sekat a rezat drivi,prakticky.Jasne ze to je prakticka vec,k posezeni u taboraku to samozrejme neni,ale jako skrytej,necoudici ohen k uvareni je to bezva,pro preziti parada. A hlavne,je to relativne v cukuletu hotovy.
0
0
proud 12.12.2015 20:21 Bydliště: svet
1922
42
793
Jeste jsem ti chtel rict,ty fotky jsou predpokladam od tebe,uz jsem koukal u tech o "vyrobe" vody,mas krasnej kousek prirody,parada(zdrava,prejicna zavist). :-)
0
0
Poota 12.12.2015 21:14 Bydliště: Praha
9069
603
7583
proud napsal(a):... sezenes rychle palivo jak se rika "kolem sebe"...
Teorie je moc krásná věc - a taky idylická.
Jenže:
to dřevo musí být suché a navíc nadrobno.
Právě tyhle dvě podmínky to dost komplikují - dokonce natolik, že je jednodušší si brát dobré palivo už připravené z domova. Teda pokud chceš začít vařit rovnou a kdykoli. Když chceš vařit opakovaně, tak toho buď musíš nést víc a nebo trávit čas "štěpkováním" toho, co se Ti povede nasbírat kolkolem.
Díky dokonalému spalování spotřebuješ málo dřeva - jenže ho musíš dávat tolik, aby Ti to nezhaslo předčasně, takže spálíš zhruba stejné množství, protože to pak "zbytečně" dohořívá.
Prošel jsem si tohle všechno prakticky, takže pro mě tudy cesta nevede!
Na uvaření něčeho na výletě považuji za mnohem praktičtější lihový kapilární hořák v poslední mnou prezentované variantě. Dá se to vyrobit "za chvilku" a s minimálním vybavením a nosit se to dá i s palivem "v kapse".
Ale nenech se odradit od vlastního zkoušení
0
0
proud 12.12.2015 21:22 Bydliště: svet
1922
42
793
Co pises ma neco do sebe,ale ja topil siskama,klacikama,silnejsi jsem nabouchal nozem,behem topeni muzes prikladat,taky to pouzivam v praxi kdyz mizim na par dnu v lese :-).A mas pravdu,ze si palivo nosim s sebou,vyschly a na miru,pro jistotu,ale uz ho taham dost dlouho a jeste jsem ho nepotreboval.Ovsem neni toho tolik ze by me to zatezovalo,takze pohoda.Prirodni palivo preferuju proto,ze kdyz se neco semele,kde sezenu az dojdou zasoby lih,butan,alkohol a podobny veci? Nesezenu!Takze tak :-)
0
0
proud 12.12.2015 21:25 Bydliště: svet
1922
42
793
Jeste poradim dobrou vec na rozdelani ohne,asi taky znas.Mam obycejnou vatu natrhanou na kousky a cistou vazelinu,vatu v ni namocenou,takovej smotek,jde to udelat do foroty a jeste si muzes pribalit kus vaty a pikslicku s vazelinou do baglu,nic to nevazi a zapalis vzdycky.Svicka a zapalovac je taky tabornicka klasika na podpal,kresadlo mam a pouzivam,ale kazdymu to nesedi.:-)
Do zplynovacího systému ani náhodou!
Palivo v něm odhořívá shora a pokud nahoru přihodíš další palivo, tak se zplynování přeruší a máš z toho jenom "vyvíječ kvalitního kouře".
Podpořte chod fóra 